| jeudi 26 mars 2009, a 01:32 |
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| dimanche 18 janvier 2009, a 17:11 |
| Qy'est-ce que l'air soft? |
A l'origine, Airsoft désigne les répliques d'armes (airsoft gun) propulsant par gaz ou air comprimé des billes de 6 mm ou 8 mm en plastique, parfois en rafales ou coup par coup. A l'origine conçu pour le tir sur cible ou la collection, les fans de ce loisir l'ont transformé en une activité ludique opposant en général deux équipes dont les joueurs sont munis d'un masque ou de lunettes de protection (obligatoires) et d'une ou plusieurs répliques. Le jeu repose uniquement sur le fair-play. Il existe de nombreux types de scénarios pratiqués couramment comme la capture de drapeau, le deathmatch en équipe ou encore la protection de VIP.
Contrairement aux idées reçues, les lanceurs de type airsoft développent une moins forte puissance que les lanceurs de paintball grâce à la faible masse des billes. Les deux activités ont généralement un but ludique, cependant marquée par une approche de réalisme militaire généralement plus poussée pour l'airsoft, une impression que la grande majorité des joueurs de paintball ne veulent pas donner. La différence réside surtout dans les tenues vestimentaires camouflées que portent les airsofteurs et dans les lieux de jeu. Le paintball se pratique habituellement sur des terrains de sport équipés d'obstacles gonflables, l'airsoft se pratique sur des terrains privés de type naturel ou urbain. On notera qu'un certain pourcentage d'équipes, tant en Belgique qu'en France, axent plus leurs parties sur les aspects "jeu de rôle" de l'airsoft que sur l'aspect "milsim" (simulation militaire). Une grande variété de styles est ainsi permise par les scénarios sur lesquels sont basés les séances de jeu.
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| vendredi 27 mars 2009, a 22:39 |
| Gearbox versions |
Les différentes versions de Gearbox sont les suivantes:
- V1 : Famas, la plus vielle, pièces de rechanges qui commencent à se faire rare
- V2 : M4a1/M16/Mp5 (sauf k et pdw) G3, la pire de toute PDT_Armataz_01_28
- V3 : Ak/Sig/G36/Ump/Aug/mp5k/pdw : une très bonne gearbox
- V4 : PSG1 : spéciale et unique, chère à upgradée, GB en deux parties
- V5 : UZI : pièces introuvables aussi, gb à alignement spéciale pour le uzi
- V6 : P90/Thompson : très bonne GB, petites et compacte
- V7 : M14 série marui/agm/cyma/kart : excellente GB allongée
- V8 : Type 89 : brust mécanique présent, et ak74mn, pas de brust. très bonne GB
- GB d'ECSMG (mp7, mac10, scorpion etc)
- GB d'aep (glock, usp m93r etc)
- GB de m14 G&G et CA (proches d'une conception V2 si j'ai bien suivit, très bof en tout cas
- GB PCG pour minimi/m60 (reprise par CA etc)
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| vendredi 27 mars 2009, a 22:38 |
| Choisir un canon de précision ? |
Meilleure portée, précision: voilà deux bonnes raisons d'acquérir un canon de précision pour votre AEG ou votre bolt.
Foncez directement sur la marque Promotheus, 99% des AEG ont le même standard compatible, gage de qualité et de régularité. Pensez aussi à Tanio Koba pour les canons "Rayés" (gamme supérieure).
Pour le diamètre, c'est simple: 6.04 est le standard Marui, 6.03 pour de la haute précision, 6.02 et 6.01 sont réservés aux snipes de haute précision. On vous conseille un canon en acier inoxydable (plutôt que du cuivre).
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| vendredi 27 mars 2009, a 22:37 |
| Réparation: détecter une panne |
Il arrive fréquemment qu'un AEG ne tire plus suite à un démontage ou tout simplement une partie.
Il existe trois situations différentes qu'il est nécessaire d'identifier. La cause principale est expliquée sommairement afin de vous donner une idée de l'endroit où chercher la panne:
- En semi la détente fait un petit "clic": votre batterie est faible, passez en mode full, tirez une rafale et le problème devrait être résolu
- En semi ou full le moteur fait un petit "clic": vérifiez que la batterie est bien chargée, les polarités du moteur, le calage du moteur, la position du piston, que la tête de piston n'est pas dévissée, que les engrenages sont graissés
- En semi ou full, silence total: vérifier que la batterie soit bien connectée, que le fusible n'est pas grillé, le branchement des cosses au moteur, l'interrupteur électrique à l'intérieur de la gearbox, le cablage entier.
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| jeudi 26 mars 2009, a 03:53 |
| Une astuce airsoft bien utile |
Pour les joueurs ayant un budget serré, voici une solution alternative bien pratique pour transformer sa réplique en un fusil d'assault!
M9 R S avec crosse

Poids :790g Longueur : 660mm Matière : ABS/métal Modèle : gaz / semi-Automatique Culasse :mobile Chargeur : 25billes Puissance :320 sans rallonge 360fps avec rallonge(faux silencieux) maxi Système : hop up fixe Calibre : 6 mm
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| mercredi 18 mars 2009, a 00:54 |
| Fuite de Gaz ! |
Objectif :
Ne plus avoir de fuite au remplissage du chargeur.
Matériel :
1 peu de tube silicone. Utilisez du tube carburant à modèle réduit. Attention, ce n'est pas le diamètre standard (qui est trop large). C'est du tube pour petit moteur (Style Cox) diamètre extérieur de 3,5 mm. Autre alternative si vous n'avez pas de boutique de modèles réduits: les magasins de pêche ou Go-Sport, Décathlon etc... Trouver au rayon pêche du petit tube silicone pour protéger les bas de ligne. Pour finir, 5 centimètres de tube fourniront tout votre club.
Couper des rondelles de tube d'environ 1 millimètre.
Tubes silicone
Le tube vert est la taille standard modélisme. Il est trop large. Utilisez du tube micro-moteur ou de pêche, environ 3.5mm de diametre.
Introduire dans le chargeur autour du tube de remplissage.
C'est fini. Le joint est en place. Et plus une goutte de fuite !
En cas d'erreur, la rondelle s'enlève avec une épingle.
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| jeudi 12 mars 2009, a 13:49 |
| bombe factice |
DangerBomb Clock
Le DangerBomb vous laisse 3 minutes pour le désamorcer, avant que vous ne soyez alerté par un bruit d'explosion ! Pour éviter le boum, vous devez déconnecter les câbles dans l'ordre indiqué par les 3 lampes de couleur clignotante.
Pour les petits malins, la combinaison de couleurs varie tous les jours.
 Dépêchez vous !
Specifications:
- Dimensions : 170 x 120 x 40mm - Matériaux : dessus aluminium coté /dessous ABS - Fonctionne avec 3 piles AA 1,5v (non fournies) - Livré dans un packaging retail
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Reveil-Matin-Detonateur-DangerBomb-Clock__18871_fr.html |
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| jeudi 12 mars 2009, a 13:44 |
| réduire ces FPS. de 380 fps à 280 fps |
Alors voici une façon de réduire ces FPS. de 380 fps à 280 fps
Exemple ICI:
La M4 D-Boys, 385 FPS d origine.

1 Séparer le canon de la carcasse

2 Démonter la cross afin de libérer le câble electrique

3 retirer le moteur de la poignée pistolet, verifier bien la connection, le fil rouge est sur la borne en générale avec une couleur rouge

4 Retirer la poignée pistolet (2vis à l interieur)

5 retirer l arretoire du chargeur, pousser et faire tourner la tige.

6 Retier la Gearbox de la carcasse, (retirer avant le petit axe centrale et l axe arrière)

7 Ouvrir la Gearbox et en retirer le ressort Video pour demontage de Gear: ICI


8 Couper le ressort - 1cm,2cm (tout depend de la puissance d origine, par sécurité, vaux mieux couper plusieurs fois)

9 Chauffer le bout couper pour le mettre plat comme de l autre coté du ressort. Un simple bougie suffit
10 Remontage de tout ,lolll
11 test Chrony : 280Fps
Bien entendu il y a mieux en achetant un ressort M100
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| jeudi 12 mars 2009, a 13:42 |
| lettrage pour casque |

1- Télécherger une police "type militaire" sympa sur http://www.dafont.com/fr/theme.php?cat=114 et extraire le fichier dans C:\WINDOWS\Fonts (ici j'ai choisis army condensed)
2- Windonws reconnait maintenant votre nouvelle police et vous permet d'écrire, avec celle ci, ce que vous voulez par ex dans word.
3- Imprimer sur du papier autocollant votre texte, ou sur une feuille normale que vous collez sur un autocolant.
4- Découpez le lettrage.
5- Votre pochoir autocollant est pret!!!! Collez et peignez!
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| jeudi 12 mars 2009, a 13:22 |
| Eclatee de repliques |
Voici un lien ou est rassemblé un bon nombre de répliques en vue éclatée, vous y trouverez sans doute vôtre bonheur:
http://www.matadoresairsoft.com/manuales.htm |
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| jeudi 12 mars 2009, a 13:14 |
| COLT M16 A3 SHORTY R.I.S. |
 | | Modèle : M16 A3 Shorty R.I.S. / SR 16 |
Poids à vide : | | Réplique : TOKYO MARUI (Japon) |
Longueur : | | Système : Electrique |
Chargeurs : 60 coups / 300 coups (ou chargeur droit 190 coups) | | Moteur : EG 1000 |
Date de conception : 1997 (pour le M16 A2) | | Batterie : Large 8.4 Volts |
Terrain de prédilection : Plein air (terrain dégagé) / Intérieur | | Boîte mécanique (Gearbox) : Version 2 (1992) |
Cette arme équipe : Arcad | | Hopup : Réglable |
Voir aussi : M16 A3 / M4A1... en gros la famille M16 | | Puissance : Environ 84 m/s |
Commentaire : Base de M16 A2 / A3 - Haut de corps de M4 A1 - Garde-main full métal R.I.S. - Canon interne 6.04 | | L'appelation de M16 A3 pour cette arme me paraît plus appropriée que celle de SR 16 en raison de l'absence de marquage sur le corps de "Knight SR16". Ici, le corps d'origine est toujours gravé "COLT M16 A2". Cette arme est le M16 A3 de Arcad relooké et surtout raccourci afin d'être moins encombrant. Le canon 6.04 apporte un réel gain de puissance et de précision à cette arme. Ainsi raccourci, ce M16 n'a plus rien à envier aux M4 A1. Il pourra être utilisé en intérieur et sa batterie large lui donnera une meilleure autonomie que le M4 A1. |
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| jeudi 12 mars 2009, a 13:11 |
| COLT M4 A1 ANTI-SNIPER |
 | | Modèle : M4 A1 ANTI-SNIPER (custom) |
Poids à vide : / | | Réplique : TOKYO MARUI (Japon) |
Longueur : / | | Système : Électrique |
Chargeur : 190 coups (droit) | | Moteur : EG 1000 |
Date de conception : Custom 2002 ACTIONS AIRSOFT | | Batterie : Ak-type 8.4 Volts |
Terrain de prédilection : Plein air uniquement | | Boîte mécanique (Gearbox) : Version 2 (1992) |
Cette arme équipe : Frédé | | Hopup : Réglable |
Voir aussi : M4 A1 ... | | Puissance : / |
Commentaire : Un corps de M4A1, un avant de M16A2, un chargeur de M16vn et une batterie de AKs. | | Cette arme correspond à la double fonction : sniping / anti-sniping. En effet, un groupe de joueurs peut être décimé par un tireur isolé. En général, c'est au support qu'incombe la protection du groupe à distance (mitrailleuse). Manifestement le support n'est pas assez furtif pour échapper à ce même tireur isolé. D'où l'idée d'un support furtif (autant qu'un sniper) et possédant une arme plus puissante qu'un fusil d'assaut classique et permettant le tir de petites rafales. Cette arme, basée sur le M4 A1 de TOKYO MARUI dispose d'un canon long (celui du M16 A3) version 6.04 mm et rallongé par un silencieux-stabilisateur. Sa batterie Ak-type lui permet une autonomie de plus de 1500 coups. Son chargeur droit de 190 coups se prête à cette forme de support qui consiste à tenir à distance un sniper en jouant sur une cadence de tir supérieure. La lunette est une 4 X 20. La longueur totale de l'arme est un peu atténuée en rétractant la crosse télescopique en déplacement. |
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| jeudi 12 mars 2009, a 13:03 |
| APS 2 SNIPER VERSION |
 | | Modèle : APS 2 SNIPER VERSION (STEYR SSG PIV) |
Poids à vide : 2,9 kg | | Réplique : MARUZEN (Japon) |
Longueur : 105 cm | | Système : Réarmement manuel |
Chargeur : 25 coups | | Moteur : / |
Chargeur grande capacité : / | | Batterie : / |
Terrain de prédilection : Plein air | | Boîte mécanique (Gearbox) : / |
Cette arme équipe : Doudi | | Hopup : Non réglable |
Voir aussi : / | | Puissance : Environ 1,6 joule |
Commentaire : L'arme est toujours vendue seule, la lunette doit être ajoutée. | | Le réarmement manuel ajoute encore un peu plus de réalisme à cette réplique de très bonne qualité mise au point sur la base du SSG PIV (arme réelle) du constructeur autrichien STEYR. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons associé le drapeau de l'Autriche à cette arme qui n'existe pas en dehors du Airsoft. MARUZEN, qui n'a pas tout à fait respecté les dimensions réelles de son modèle et à donc décidé de lui donner une appellation à part : l'APS 2 SNIPER VERSION ! |
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| jeudi 12 mars 2009, a 12:45 |
| Benelli M3 Super 90 Marui |
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Le Benelli M3 est une amélioration du Benelli M1
qui permet de switcher rapidement d'une position de
tir semi-auto à une position de pompe en trés peu
de secondes. Ce fusil est de trés bonne qualité et a
été adopté par les forces de police (SWAT
notament) mais il ets également trés reconnu
comme arme de self-defense pour les civils ou pour
le tir sportif (IPSC). (Source : World Gun) La réplique de Marui n'est malheureusement pas
semi-auto mais est quand même un bon fusil à
pompe. Sans tout vous dévoilez, je vous propose de
lire la suite pour connaitre un peu mieu cette réplique.
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La réplique :
Cette réplique est l'une des plus connue au monde
et j'ai craqué pour elle car je la trouve trés belle. Elle
est dans mon cas, une utilisation seulement en forêt
du fait de sa taille. De plus elle à un gros hicap
(600coups) et une grosse autonomie (batterie large)
, bref pour moi un AEG parfait pour le domaine
forestier.
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Le corps :
Le corps est en plastique assez brillant. Y sont inscrit dessus le nom de la réplique du côté gauche (Mod. M3 SUPER 90) ainsi que le fabricant du côté droit (TOKYO MARUI CO.LTD.- MADE IN JAPAN). Il y a également un n° de série en dessous du nom du fabricant. L'éjecteur de douille est "dummy" c'est-à-dire qu'il ne fonctionne poas. Vous pouvez même pas le tirer vers l'arrière. Le petit rond situé juste derrière la gachette est la sécurité. Si le rond rouge est visible vous pouvez tirer si non vous êtes en position sécurité. De toute façon, en position sécurité la gachette est bloquée. Le petit triangle qui se trouve devant la gachette du côté droit est le bouton que l'on actionne en tirant vers l'arrière pour ouvrir la trappe à douille qui sert donc à changer de cartouche
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Le rechargement :
Comme je l'ai indiqué dans le paragraphe
ci-dessus, le rechargemnt s'éjectue en tirant vers
l'arrière le petit triangle qui se trouve devant la
gachette. La trappe s'ouvre et la douille se
désamorce quelques peu pour tomber. Chaque cartouche contient 30billes et la réplique tire
3 billes à chaques tirs soit 10 tirs au total. Une fois la cartouche enclenchée, vous pompez vers
l'arrière jusqu'à entendre un petit "clac" :
normalement à ce moment le garde main devrait
même rester bloqué vers l'arrière. Vous enchainez
maintenant en le poussant au maximum vers l'avant.
Si vous ne le poussez pas à fond vous ne pourrez pas actionner la
gachette. Afin de veiller à la longévité de la réplique, il est
déconseiller de tirer en semi auto. J'entend par là
appuyer sur la gachette sans la lâcher et pomper
rapidement.
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Le hop up :
La réplique est dotée d'un hop up mais il est non
régalble comme sur un AEG Marui traditionnel. Il est
réglé d'origine et si on veut le rerégmler il vaut
démonter la réplique. |
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La visée :
Les organes de visée sont assez classiques.
Il s'agit d'une mire à la fin du canon et d'un visée
sur début du canon. Je les trouve plutot bas quand
on épaule la réplique, surtout avec des lunettes
type Bolle X500 mais bon je me sers pas beaucoup
des organes de visée.

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Modification :
Alors pour la customisation, soit vous utilisez vol
petites mains mais sinon G&P vient de sortir une
crosse M4 pour Benelli qui est une sorte de crosse
rétractable pour Benelli. C'est ce qu'utilise
actuellement l'armée américaine. Voici le rendu.
Cette crosse peut se trouver dans toutes les bonnes
boutiques de HK et surement dans peu de temps
chez nos revendeurs français favoris.
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Mais on peut également tenter d'autres customs. Nous,
nous avons optez pour un raccourcissement. Cela permet
d'avoir l version SWAT c'est-à-dire d'avoir un Benelli M3
Shorty avec la crosse du Super90.

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Conclusion :
Le Benelli est dans l'ensemble un trés bon shotgun. D'une part c'est un spring donc pas de problème de batteries ou de gaz à recharger et c'est bien pour cela que je l'ai acheté, c'est pour prévenir un problème sur une autre de mes répliques. Son utilisation est pour moi essentiellement en batiment car même si il a une assez bonne portée et les 3 billes sont assez bine groupées, en milieu forestier, la lutte face à des AEG et difficile du fait du nombre de munition.
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| jeudi 12 mars 2009, a 12:35 |
| Articles sur la création d'insignes |
1) Matériel nécessaire 2) Choix de l'insigne (patch en anglais) 3) Cadrage de l'insigne 4) L'impression 5) Quelques insignes
1) MATERIEL NECESSAIRE ----------------------
- une imprimante - du tissu (de préférence blanc ou très clair) - du scotch normal et du double-face - des ciseaux qui coupent bien
2) CHOIX DE L'INSIGNE ---------------------
N'importe quelle insigne peut faire l'affaire. Voici quelques liens vers des sites où vous pouvez trouver des patches : - www.thebattlezone.com - www.e-usmc.com - www.druid.net/~linda/pc.htm - www.ebay.com
3) CADRAGE DE L'INSIGNE -----------------------
Ouvrez n'importe quel programme pouvant imprimer et recadrer les images (ex : word...)et importez l'image.
Recadrez la aux bonnes dimensions (je ne les connais pas donc si qq pouvait me les donner...) perso moi je recadre a 6.5, 7cm de diamètre...
4) L'IMPRESSION ---------------
Les options d'impression dépendent du model de votre imprimante mais je pense que la majeure partie ont ces options.
Imprimez d'abord l'insigne sur une feuille normale avec le mode d'impression "brouillon".
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Sur le shema ci-dessus l'orange correspond au tissu, le bleu au scotch, et on peu apercevoir l'insigne précédemment imprimé sur la feuille en mode brouillon par transparence. |
Ensuite prenez votre morceau de tissu et découpez-le un peu plus grand que la taille de l'insigne, et collé du double-face du coté que vous estimez le plus sale découpez les surplus mais en laissant quand même une marge pour placer le scotch qui collera le tissu a la feuille. placez le bout de tissu sur la feuille collez la avec du scotch faites bien attention de ne pas mettre de scotch sur les endroits qui vont être imprimés pour vous en assurer vous pouvez repasser le tour de l'insigne au marqueur ce qui aura pour effet de le rendre plus visible au travers du tissu et du double-face, au besoin, éclairez-vous avec une lampe...
Maintenant que votre bout de tissu est collé sur la feuille, changez le mode d'impression en "auto" et réimprimez par-dessus. Normalement si tout ce passe bien vous devez voir l'insigne s'imprimer sur le tissu à l'endroit prévu.
Après vous n'avez plus qu'à couper en suivant les contours et à enlever la protection du double-face pour le coller sur votre treillis !
5) QUELQUES INSIGNESut savoir aussi que "l'insigne d'un réeam ! (et puis c'est plus original)
 Beaucoup d'autres patches sont regroupés ici
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| mercredi 11 mars 2009, a 10:55 |
| Fiabiliser les chargeurs M4/M16 130 coups G&P |
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Les chargeurs M4/M16 de chez G&P sont souvent considérés comme une valeur sûre chez les airsofteurs amateurs d'Armalites peu portés sur les maracas que sont les hicaps. Pas trop chers, beaux, bien finis, plutôt réalistes une fois insérés dans la réplique, vieillissant bien, permettant d'emporter un nombre de billes déjà très respectable... Un tableau presque idyllique. Je dis bien presque, parce que quand on gratte un peu, on se rend compte que le nombre d'utilisateurs de ces chargeurs se plaignant de bourrages et de misfeeds est tous comptes faits relativement élevé. Si le rodage et un siliconage régulier de l'interne limitent les problèmes, les bourrages restent relativement fréquents. Sur la dizaine de ces chargeurs que je possède, le problème se posait plusieurs fois par partie sur la moitié d'entre eux.
Anatomie de la bête
Comment font-ils chez G&P pour arriver à mettre 130 billes là où les concurrents n'en mettent souvent que de 68 à 80?
Facile... En gros, ils ont pensé à un chargeur "double pile", suivant par exemple l'idée des manufacturiers de pistolets qui produisent des 9mm à 16 ou 18 coups. Les billes suivent donc un "escargot" (en blanc sur la photo ci-dessous, donc) mais en se mettant par deux côte à côte sur la largeur du puits d'alimentation, qui se rétrécit là où le chargeur vient se clipser contre le bloc hop up.

Où le bât blesse, c'est au niveau de la pièce qui pousse les billes. Plutôt que de lui donner une forme en Z comme dans un chargeur de GBB (billes en quinconce) ou de la laisser plate (au risque de ne pas pouvoir utiliser une bille en plus dans les dernières du chargeur), ils ont opté pour un téton bien arrondi.

Comme le téton n'est poussé par le ressort qu'en son milieu et qu'il est un chouïa plus petit que le puits, il arrive qu'il se mette de travers et se coince avec une bille contre la paroi. Paf, bourrage.
Que faire?
Pour éviter ça - ou en tous cas fortement limiter le phénomène: on ouvre le chargeur, on sort le téton, on le ponce pour l'aplatir et on remonte le tout. Le ressort ne poussera plus la dernière bille du chargeur, mais en contrepartie... On peut en tirer 110 (ou 120, pour ceux qui ne pensent pas à économiser le ressort) sans arrière-pensée.
Étape 1
Déserrer la vis au cul du chargeur (Allène 1.5), et séparer les deux parties de celui-ci.



Étape 2
Une fois l'intérieur extrait, il va s'agir de l'ouvrir côté puits d'alimentation, pour extraire le téton. Il peut être utile de "sécuriser" au préalable le dessus du chargeur (tape ou pince à linge) pour éviter que ses deux pièces ne se séparent, le petit ergot (qui arrête les billes au sommet du puits) est une saloperie à remonter si il saute hors de son logement. Une fois cela fait, il suffit de dévisser la vis (cruciforme de qualité correcte) de droite, au dessus du chargeur.



Soyez précautionneux une fois la vis retirée, le ressort est assez fort pour ouvrir d'un coup le dessus du chargeur... Et en cas d'inattention, on peut se retrouver avec le premier ressort (il y en a deux un au dessus de l'autre, tenant ensemble par une pièce en plastique), le téton et la pièce de jonction des ressorts qui traversent la pièce.

Étape 3
Une fois le téton détaché du ressort, il va vous falloir le poncer ou le passer au Dremel (gentiment, c'est assez mou) pour l'aplanir. Donc de ça...
 Vous allez faire ça

Étape 4
Une fois que c'est fait (précaution précaution toujours, hein... N'y allez pas comme un bourrin) remontez les tout en sens inverse.
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| mercredi 11 mars 2009, a 10:50 |
| Passage au chrony : outil intéressant ! |
Regardez ce qu'on trouve sur le net.
Plus besoin de changer de grammage de billes pour passer au chrony... Ce tableau indique les correspondances en FPS !!!
350 FPS à la 0.20 = 313 FPS à la 0.25 !
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| mardi 10 mars 2009, a 20:15 |
| Objectifs de jeu |
Une partie d'airsoft comporte un ou plusieurs objectifs, communs ou non aux équipes adverses. Voici des idées d'objectifs à utiliser pour la création de vos scénarios de partie.
Deathmatch Cette objectif consiste à éliminer tous les adversaires de(s) l'équipe(s) adverse(s).
Carnage ou Deathmatch individuel Il faut également éliminer tous les adversaires à la seule différence suivante : chacun pour soi, seul contre tous ! Variante : en binôme plutôt qu'en solo.
VIP Le but est de tuer le(s) leader(s) / général / homme d'état (désigné en début de partie) de l'équipe adverse.
Flag (drapeau) Les deux camps s'affrontent pour s'emparer du drapeau central (des plans secrets, une bombe, de l'uranium, un missile, peu importe le scénario...) et le ramener dans sa zone de camp.
Double Flag Une station de drapeau sera montée pour chaque équipe. Le drapeau adverse doit être " arraché " et ensuite "accroché " au point de départ propre.
Escorte Un convoi doit arriver dans un lieu convenu. Son équipe organise une escorte chargée de le protéger. L'équipe adverse gagne soit si le convoi est détruit, soit si le convoi n'arrive pas à destination dans le temps imparti.
Otage Aller chercher l'otage dans le camp ennemi et le rapporter en lieux sûr dans son camp. L'otage peut être un mannequin, plein d'autres "règles" peuvent faire varier cet objectif.
Les plans ou "hidden flag" C'est une variante du double flag où l'emplacement du drapeau est inconnu. Chaque équipe construit visuellement un certain nombre de QG et un poste de survie (respawn zone) espacé. L'équipe place un plan secret dans l'un des QG. L'objectif est de ramener dans son camp les plans de l'équipe adverse.
La guerre du pétrole Chaque équipe possède un certain nombre de "gourde" à pétrole. L'objectif est de ramener le plus de pétrole (eau) dans sa réserve de son camp.
Le retour des morts vivants Deux joueurs sont des morts vivants. Un mort vivant n'est blessé par une balle que 10 secondes. Les autres joueurs deviennent morts-vivant lorsqu'ils sont touchés ou lorsqu'ils quittent la zone de jeu.
La grande évasion Un maximum de personnes de l'équipe 1 située au point A doivent rejoindre le point B. L'autre équipe les en empeche entre le point A et B.
Déminage Le but est de désamorcer un certain nombre de mines (en les marquants par un démineur) avant le temps imparti d'explosion.
Territoire Le but est de controler des territoires. Chaque "territoire" est muni d'un SIGNAL qui peut être mis sur 3 positions (neutre, équipe 1, équipe 2). L'objectif est de controler ces territoires. Pour agrémenter l'objectif, un territoire controlé peut éventuellement être une zone de survie (voir "variantes de jeu").
Porte Certains portes peuvent être bloquées (réellement ou virtuellement). Un explosif doit être mis en place pour pouvoir faire sauter la porte et utiliser le passage.
Point vital Un point vital est un objet ou un civil qui doit être protégé / détruit. Un point vital peut par exemple être réalisé par une cible en papier, un ballon gonflable (qu'il faut exploser), ...
La guerre numérique Un logiciel secret doit être récupéré sur une disquette et ramené au QG (matériel : un vieux portable).
Le pilote Un objectif un peu particulier : le pilote caché au point X doit fuir ses ennemis tandis que ses équipiers doivent le retrouver et le ramener sauf dans un lieu inconnu par le pilote. |
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| dimanche 08 mars 2009, a 23:28 |
| Les boucliers tactiques |
I - Fabrication des boucliers
- Découper des plaques en PVC transparent d'environ 1 mètre sur 60 centimètres
- Visser une poignée à mi-hauteur, à l'extrémité droite (pour les droitiers) car tenue du bouclier de la main gauche.
- Fixer une sangle Velcro à la même hauteur, vers le milieu

Il n'y a plus qu'à passer le bras gauche à travers la sangle Velcro et à prendre le bouclier par la poignée pour le déplacer. Lors des déplacements, seule l'arme de poing, tenue dans la main droite peut dépasser.
Le bouclier peut être adapté selon les moyens dont on dispose et l'allure qu'on veut lui donner. Une plaque de contreplaqué peinte en noir peut remplacer le plastique, par exemple. On peut aussi aménager une petite trappe transparente pour voir à travers, ou bien faire un trou pour permettre de tirer.

II - Utilisation des boucliers tactiques
Comme son nom l'indique, le bouclier tactique est avant tout destiné à être utilisé de manière tactique. Son usage doit se faire par un groupe d'assaut, de la manière suivante :
La configuration idéale du groupe d'assaut est :
- le porteur du bouclier, équipé d'un pistolet à gaz (avec laser si possible)
- 1 assaillant armé d'un fusil à pompe, immédiatement derrière le bouclier
- 1 assaillant équipé d'un fusil d'assaut, 1 à 2 mètres derrière, chargé du tir à plus longue distance
La principale méthode est d'avancer sur l'adversaire, tout en le forçant à s'abaisser par les tirs de fusil à pompe et d'AEG, avant d' arriver au contact. Celui – ci aura le choix entre s'exposer pour tirer sur le bouclier (en essayant de viser ce qui en dépasse), se replier en s'exposant aux tirs des armes longues, ou rester caché et se rendre au dernier moment.
Attention, dans un espace ouvert, le groupe ne doit pas s'engager seul si les côtés et l'arrière n'ont pas été vérifiés. Si un seul ennemi réussit à le contourner, tout le groupe d'assaut risque d'être éliminé (les assaillants sont très groupés, et tournent alors le dos).
Le bouclier peut aussi servir de couverture et de point d'observation fixe. Posé à l'angle d'un mur, il permet d'avoir un meilleur angle de vue sans s'exposer au tirs. De même, le bouclier permettra de condamner un angle de tir de l'adversaire en le plaquant dessus (fenêtre, porte…).
Enfin, les boucliers peuvent servir à l'extérieur, notamment pour l'escorte de VIP et pour l'élimination des tireurs isolés.
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| dimanche 08 mars 2009, a 23:26 |
| Les Ghillie |
Cet article vous permettra de savoir comment créer sa propre tenue de camouflage, ou ghillies Suit. Celle-ci doit être réalisée en fonction du type de milieu naturel, et du type de jeu souhaité. En effet, un sniper aura besoin d'une tenue recouvrant la totalité de sa silhouette, tandis qu'un joueur plus mobile devra privilégier le déplacement pour harceler l'ennemi et donner des informations.
Néanmoins, le matériel de base nécessaire à la fabrication de la tenue reste le même :
- 1 filet de camouflage tissu (type écharpe – filet, ou écran de camouflage rapide)
- 1 chapeau camo (type bob)
- 1 pantalon de treillis (optionnel)
- 1 pistolet à colle et de nombreuses recharges (en magasin de bricolage)
- un peu de fil et une aiguille
- des sacs en toile de jute (sacs à patates)
- des plantes artificielles, de la grosse ficelle, du tissu camo…
- des bandes de tissu élastique
Comment fabriquer sa Ghillie Suit :
1/ Coudre un poncho extra- large à partir du filet de camouflage en tissu (on doit pouvoir accéder aux poches de son gilet tactique sans problème). Coudre 2 manches, également extra – larges, pour pouvoir y rentrer la crosse de son arme.
2/ Découper une multitude de bandelettes de tissu des couleurs correspondant au milieu naturel : vert, marron, beige et noir essentiellement. Les bandes doivent mesurer une trentaine de centimètres, et si possible ne pas être coupées droites. Les bandes faites à partir de sacs en toile de jute doivent être brossées à la brosse métallique, afin de les effilocher. De la quantité de bandes dépendra la densité du camouflage, et donc son efficacité.
3/ Etendre le poncho sur un support séparant les 2 côtés, et commencer à coller les bandelettes. Commencer par le bas, et ensuite remonter, pour voir la progression du travail, et savoir où les autres bandelettes ont déjà été collées. Ne pas coller les bandes par lignes droites, et mélanger les couleurs et les tailles. Bien charger au niveau des épaules et des manches. Coller également par les extrémités des morceaux de bande élastique de 5 cm, permettant de fixer du camouflage naturel (herbes, branches…). En cas d'absence de bande élastique, faire des fentes de quelques centimètres de long. Coller éventuellement les autres éléments de camouflage : plantes artificielles, ficelle effilochée, fils de couleur naturelle, etc…
4/ Pour les snipers et ceux qui privilégient le déplacement en rampant : Faire de même sur l'arrière d'un pantalon de treillis. Prévoir des bandes pour cacher les rangers (à ne pas cirer). Ne pas mettre de bandes sur l'avant de la tenue pour permettre la reptation.
5/ Pour ceux qui se déplacent en marchant : Faire de même de l'autre côté de la tenue. La partie avant peut être moins garnie que la partie arrière.
6/ Coudre ou coller un filet autour du chapeau. La partie avant du visage doit être dégagée (visibilité). Coller les éléments de camouflage en grande quantité, afin de briser la silhouette. Faire pendre à l'arrière un long morceau de filet avec du camouflage bien réparti, pour couvrir les épaules.
7/ Coudre de bandes de tissu élastique pour les positionner sur l'arme aux endroits fixes ne gênant pas la visée (garde – main, canon…). Les camoufler avec du tissu, des feuilles, pour en briser la forme.
8/ Porter la tenue avec une cagoule ou de la peinture de camouflage et des gants camouflés (éventuellement coller de fausses feuilles dessus).
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| dimanche 08 mars 2009, a 23:22 |
| Principes de base du camouflage |
Ces 12 principes sont applicables aux snipers, ainsi qu'à tous les pratiquants d'Airsoft qui se rendent compte que le meilleur moyen de ne pas être touché est de ne pas être vu.
- Ne laisser aucune partie du corps nue (porter cagoule, gants…), fixer du camouflage naturel sur sa tenue et ne jamais être plus clair que le milieu dans lequel on se trouve
- Ne pas laisser sa silhouette ressortir du relief : ne pas dépasser au dessus d'un obstacle, mais se mettre sur le côté
- Eviter les zones ensoleillées. Se mettre à l'ombre, et sous un écran naturel (arbre, buisson…) autant que possible
- Éviter tout mouvement inutile. Bouger lentement, car l'homme détecte facilement les mouvements. Ne pas hésiter à ramper
- Faire le minimum de bruit : regarder où l'on marche, communiquer par talkie-walkie (avec oreillette), ou à défaut par signaux visuels.
- Ne laisser apparaître aucun objet brillant ou causant des reflets (montre, chaîne.…), ne pas cirer ses rangers et ne retirer la protection de la lunette de visée qu'au dernier moment
- Toujours surveiller ses arrières et son camouflage dans le dos
- Pendant la progression, s'arrêter à l'abri tous les 5 à 10 mètres pour observer et écouter
- Etre seul, ou accompagné d'une seule autre personne, portant le même type de tenue
- Ne tirer qu'en semi – automatique (plus difficile de localiser le départ du coup), et si possible avec un silencieux (type SOCOM)
- Ne pas faire plus de 5 tirs depuis la même position
En cas de détection par l'ennemi, se replier et disparaître immédiatement dans la végétation. |
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| dimanche 08 mars 2009, a 23:19 |
| puissances des ressorts |
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Chaque marque ayant un codage différent pour la puissance restituée par le ressort, je vous propose de vous y repérer un peu dans toutes les nomenclatures.
- Sources :
- Matériel utilisé pour les tests et configuration :
- Billes 0,20g
- Hop-up à zéro
- Rappel de la réglementation dans l'association :
- Article 7 : Données techniques et puissance des répliques
Les répliques utilisées, aussi appelées « lanceurs » doivent respecter les modalités suivantes sous peine de ne pouvoir être utilisées :
Les répliques électriques automatiques fonctionnant en rafales ne doivent pas dépasser 361 fps soit 110 m/s avec des billes de 0,20g, hop-up réglé pour une efficacité optimale. Aucune tolérance ne sera acceptée.
Les répliques de type GBB (Gaz Blow Back), GNB (Gaz Non Blow Back) ou EBB (Electric Blow Back) ne doivent pas dépasser 350 fps. Les répliques électriques semi-automatiques ne doivent pas dépasser 400 fps.
Les répliques manuelles à un coup ne doivent pas dépasser 450 fps.
- Puissances inférieures à 350 fps :

- Puissances de 350 à 400 fps :

- Puissances supérieures à 400 fps :

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| dimanche 08 mars 2009, a 23:18 |
| Comment positionner ses mines ? |
Beaucoup disent que la mine est l'arme des lâches. Je dirais plutôt que c'est l'arme des fourbes (c'est mieux !), qui peut renverser une situation lorsqu'elle est bien employée.
Si l'on veut que l'adversaire tombe dans le piège, il y a 2 principes importants:
- Détourner son regard (ne pas voir la mine)
- Forcer son passage sur la mine
Camouflage de la mine :
Le mieux est de privilégier le milieu naturel (végétation, écorce, pierre…) pour dissimuler la mine. Mais attention de ne pas dégarnir les alentours pour mettre tout le camouflage sur la mine (feuilles mortes.…), puis penser à enlever toute trace de son passage (traces de pas…).
Il faudra aussi faire attention de ne pas gêner le mécanisme de déclenchement avec le camouflage.
Généralement, le fil déclencheur se situe entre 10 et 15 cm du sol, mais il peut être remonté si le camouflage le permet. L'idéal est de cacher ce fil à travers la végétation (herbes hautes, fougères…)
Quelques astuces pour attirer l'ennemi vers la mine :
- La poser sur un lieu de passage obligatoire : passage unique dans la végétation, entrée d'une grotte, d'un bâtiment…
- Utiliser les obstacles naturels pour bloquer un passage et en favoriser autre : ronciers, morceaux de verre, flaque de boue, crotte de chien…
- Placer le piège à proximité de l'objectif, pour que l'attaquant se concentre uniquement sur l'objectif de mission (otage, mallette…)
- Engager l'ennemi pour qu'il se replie sur la zone minée
- Faire replier un petit groupe, afin d'entraîner les poursuivants sur la zone minée
- Déposer à proximité un objet intéressant l'adversaire (paquet de cigarettes, dernier numéro de Playboy…) pour accrocher le regard et l'attirer dans le piège
- Utiliser un leurre (une mine volontairement apparente), pour focaliser l'attention et forcer le passage sur la vraie mine dissimulée…
Quelques idées supplémentaires :
- Piéger l'objectif de mission avec la mine : le fil ne fait que quelques centimètres, et est accroché sur l'objectif, alors que la mine est fixée juste en dessous
- Déclencher la mine à distance par un joueur (avec une grande longueur de fil) quand le groupe adverse passe à proximité
- Piéger une porte : le fil est placé dans le champ d'ouverture d'une porte s'ouvrant vers l'intérieur. L'ouverture entraîne le fil et provoque le déclenchement
- A l'arrière de sa position : la mine placée derrière soi signale la position ennemie en cas de contournement, et permet de se concentrer sur une seule direction…
Comme nous l'avons vu, l'utilisation des mines peut se faire dans presque toutes les situations de combat. La seule limite est l'imagination de celui qui en fait l'usage. |
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| Présentation |  Salut à tous et à toutes, je me prénomme manu, j'ai 40ans et j'ai deux filles que j'adore énormément. J'ai conçu ce blog pour vous faire connaitre ce qu'est l'airsoft. Une discipline en plein essor et qui attire de plus en plus de monde.
Surtout n'hésitez pas à me faire vos commenatires, je me ferais un plaisir de vous répondre.
Je tiens à préciser que certains articles du blog sont issus d'autres blogs différents, j'essaie de rassembler tout ce qui pourrait interesser les airsofteurs et je ne désire pas faire faux bond aux personnes qui pourraient voir un de leurs articles sur ce blog. En cas de litige, prévenez moi et je n'hésiterais pas à oter un article si cela dérange la personne concernée.
N'hésitez pas également à me faire des suggestions d'articles dont vous aimeriez voir un sujet dans ce blog.
viper74
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| commentaire(s) | Mes répliques Teddy Beers (13/09/2011 18:25)Bonjour,
Est-ce un ... Mes répliques DarkAngelAirsoft (21/08/2011 05:26)Euh nan stp viper 74... Mes répliques DarkAngelAirsoft (21/08/2011 05:25)euh nan stpviper pos... Mes répliques DarkAngelAirsoft (21/08/2011 05:22)WAI moi ossi g faill... Mes répliques DarkAngelAirsoft (21/08/2011 05:20)EEEEEEEEH j'ai ... |
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